Años 40- Iconos de la moda- CRISTÓBAL BALENCIAGA

 CRISTÓBAL BALENCIAGA

 Fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado como el creador del arte de la Alta Costura, desempeño su trabajo en París durante más de tres décadas. Contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior, es considerado como el más importante modisto español de Alta Costura.

Cristóbal Balenciaga nació en una pequeña localidad del País Vasco, en Guetaria en el seno de una familia humilde y muy católica. Su padre era pescador, y su madre costurera. Desde pequeño, soñaba con ser modista. 

Consiguió abrir una tienda en San Sebastián, en 1914, y más tarde en Madrid y Barcelona.Cuando estallo la Guerra Civil española, cerró dos tiendas, y se trasladó a París donde abrió un taller, en la avenida George V, en agosto de 1937.

Cristóbal Balenciaga impulso un estilo totalmente innovador. Presento la línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. A partir de los años cincuenta es cuando pasa a ser reconocido y despliega toda su creatividad.Coco Chanel llegó a afirmar: ''El es el único de nosotros que es un verdadero costurero.''

 

La lista de sus clientas de la alta sociedad es muy larga. Además de Marlene Dietrich incluye a Greta Garbo. Hizo los vestidos de novia de S.M. la Reina Fabiola de Bélgica y de la Duquesa de Cádiz. Era una figura legendaria en el mundo de la moda y de la alta sociedad, no sólo por sus diseños sino también por su carácter reservado y su método de trabajo riguroso y discreto. Recibía a sus clientes mediante cita previa y organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana. Guardó con celo su vida privada.

Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France, quizá el único de sus modelos que se produjo en masa. Se retiró tras cincuenta años en activo.

Balenciaga sorprendía siempre con sus golpes de efecto. Sus mejores logros pertenecen a la década de los 50. Creo algunos de los estilos más influyentes del siglo XX, capturaba la forma femenina y como utilizaba esa forma como punto de partida, dieron como resultado, los cambios de silueta más extraños desde el nuevo look de posguerra de Christian Dior. Mostró entonces su asombrosa camisa sin cintura marcada o vestido que sorprendió a las personas, que estaban acostumbradas al estilo encorsetado de los años cincuenta.

En época de los 50, aparecen sus legendarias túnicas, los ampuloso vestidos de noche en forma de calabaza, los trajes línea los sastres libres de todo encorsetamiento.

 

En los años 60 sus colores, siempre de tintes oscuros, adquirieron una nueva viveza. Sinnúmero prescindir nunca de su modelo fetiche, se lanzó a distintas gamas de tonos vivos. Acortó las faldas y se lanzó a los audaces cortes al bies, también en esta época cuando creó sus famosos impermeables de plástico y jugó con los echarpes y bufandas con materiales de gran efecto.

 

 

Años 40- Iconos de la moda- Madame Grès

Madame Grés




Madame Grés no goza del reconocimiento dentro de la industria de la moda,es una de las diseñadoras más importantes del siglo XX. Injustamente olvidada por el gran público. Se la consideraba una “diseñadora de diseñadores” y compartía con Balenciaga el privilegio de ser un talento indiscutido por sus colegas. Tal vez, no es tan conocida porque se limitó a hacer alta costura. No por elitismo sino porque pensaba que solo podía poner en práctica su arte a través del encuentro y diálogo con sus clientas, algo que habría perdido en el prêt-à-porter. Ignoraba completamente el marketing y odiaba la publicidad sobre sí misma. Era extremadamente discreta y no le gustaban las entrevistas. Afirmaba: “No tengo nada que decir, pero todo que mostrar”

Siempre se consideró escultora. Solo que su material era el tejido. Y tenía vocación de autor. Creaba y proponía su punto de vista independientemente de las tendencias. Nunca entró en la lógica de la moda, a diferencia de Dior. Está mucho más cerca de Balenciaga y su visión del estilo.












En 1994 muere a tan solo unos dias para cumplir 90 años los medios de comunicacion se enteraron al año su hija no quería que la gente que no la había apoyado al final de su vida (cuando tuvo dificultades económicas) pudiera sacar ningún partido de su muerte con falsos tributos. Su hija explica ese silencio como un “secreto de amor”.

Años 40

Durante la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial hizo mucho daño al sector de la moda y por ello las vestimentas se volvieron mucho más sobrias: las faldas se acortaron debido al poco dinero que se podía invertir en comprar tela y la escasez de material. Con el nacimiento del New Look de Christian Dior en París a finales de los 40, más concretamente en el 47,se volvió a aportar por la Alta costura, llevándola a su época dorada; pero a este le precedieron siete años en los que los colores grises reinaron, igual que la austeridad.
Los trajes adquirieron un aire militar, y de ahí el uso de hombreras, adoptando una imagen muy masculina en las ropas de mujer; siendo las figuras anchas de hombros y rectas en la parte inferior, las preferidas por las mujeres. Usaban telas más bien rígidas, grises y carecían normalmente de estampados. Eran estilismos totalmente recatados, con pequeños escotes, largos de falda por debajo de la rodilla o de medida midi, y looks creados a base de vestidos o trajes de falda y chaqueta a conjunto.

Años 30- Iconos de la moda- Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli

Nacida en Roma en 1890, en el seno de una familia rica que pretendía hacer de ella una buena señora ama de casa huye de esta vida al casarse en 1914 con Conde Wilhelm de Wendt de Kerlor en Londres para escándalo de su familia. Un matrimonio que dura muy poco (se separan en 1920 tras una hija en común) pero le permite en su paso por Nueva York y París adentrarse dentro del mundillo intelectual y artístico más vanguardista de la época.

 En 1927, ya en París y apadrinada por Paul Poiret lanza su primer gran éxito, un jersey de punto negro con una lazada blanca en trampantojo al cuello, que será el pistoletazo de salida a “pour le Sport” una colección en la que quiso recoger el espíritu cómodo y deportivo de las mujeres norteaméricanas que desubrió durante sus años neoyorkinos y que creó un concepto, el de la “ropa sport” que todavía hoy sigue vigente.Por supuesto esta colección fue un éxito tremendo en Estados Unidos y convirtió a las grandes de Hollywood de la época como Katharine Hepburn o Greta Garboen clientas fieles.

En 1934 se instala en el 21 de Place Vendôme y bautiza su tienda decorada por Jean Michel Franck y Salvardor Dalí como “Schiap Shop”. Son años de gran ebullición creativa: la manga pagoda, las prendas inspiradas por el surrealismo que le hacían separar los objetos cotidianos de su entorno habitual y que convertían a un zapato en un sombrero o a unos bolsillos en cajones, el descubrimiento de la cremallera como alternativa de cierre de las prendas que aplica en su famoso vestido esqueleto perteneciente a la mítica colección de 1938 inspirada en el circo (al igual que el vestido lágrima), el lanzamiento de su perfume Shocking! cuya botella estaba inspirada en el cuerpo de Mae West y que homenajearía Jean Paul Gaultier en su célebre Classique y sus colaboraciones con Dalí en el diseño de algunas prendas la convierten en la diseñadora de moda en París junto a Coco Chanel, con la que mantenía una profunda rivalidad a pesar de moverse prácticamente en los mismos ambientes.

 

Pero la II Guerra Mundial trunca esta triunfal carrera, y en 1939 huye a Estados Unidos para volver en 1945 y continuar diseñado hasta 1954. Durante esta segunda etapa Hubert de Givenchy trabaja varios años a sus órdenes.

Marcel Vertes y Elsa Schiaparelli

Años 30- Iconos de la moda- Mainbocher

Mainbocher

Su nombre hoy ha caído en el olvido, pero en el momento fue uno de los hombre más poderosos de la moda. En 1929, este norteamericano abandona su puesto como editor jefe de Vogue Paris para cumplir su sueño de convertirse en modisto. Su estilo triunfa rápidamente, sobre todo al convertirse en el favorito de una compatriota suya, Wallis Simpson, considerada la mujer más elegante de la época y que lo eligió para confeccionar el vestido con el que se casaría con el Duque de Windsor, que puede verse sobre estas líneas, y que por desgracia los años han hecho que pierda su original tono azul, bautizado como “azul Wallis”.

Antes de que estallara la guerra presentó modelos ajenos al momento histórico: cinturas de avispa, faldas anchas... un estilo precursor del New Look de Dior. Esta fue la última oportunidad para muchas mujeres de comprar ropa a medida ante la amenaza de la guerra. 

Como todos en 1939 se vio golpeado por el inicio de la II Guerra Mundial, pero su colección de ese año presentó grandes novedades con respecto a la tendencia del momento: amplias faldas, cinturas de avispa,… abriendo camino a una tendencia que 10 años más tarde explotarían con el New Lookde Dior.

 

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Años 30- Ropa Interior/ Lenceria

Las pantimedias eran sostenidas con ligueros, y no fue sino hasta 1939 cuando inicia la comercialización del nylon, material que las volvió mucho más accesibles, ya que antiguamente las medias finas se tejían con seda.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial hizo que muchas industrias se vieran afectadas, una de ellas la de las pantimedias, ya que la producción del nylon se destinó para fabricar paracaídas haciendo que las medias escasearan.

El diseño de las prendas íntimas desde los años 30 hasta los 50 fue bastante conservador, pero no dejaba de tener cierto toque de erotismo. Las prendas cumplían una función práctica que era la de sostener y controlar precisamente los senos, para evitar cualquier tipo de accidente que pudiera atentar al pudor de aquellos años.

Las bragas o calzoncillos eran una prenda que cubría desde la cintura hasta la parte en donde comenzaba la pierna.

Al restituirse la fabricación de medias, cuatro millones de medias se vendieron en pocos días.

La estética de los senos, muy seguramente por los materiales y las costuras que se debían utilizar en la confección de los sostenes no era de una apariencia perfectamente redonda como hoy en día, sino que más bien tenían una apariencia puntiaguda, precisamente por la forma del brassiere.

Años 30- Maquillaje

La imagen de la mujer de los años 30 pasa a ser más glamorosa, elegante y femenina. Se realzan los rasgos más refinados, estirados y estilizados con un pelo todavía corto rubio platino. La boca se seguía pintando estrecha aunque más natural perfilada dando forma de “arco de Cupido” con carmín marrón o granate y el colorete se difumina. Las cejas se afinan y arquean subiendo en semicírculo y levantando el ojo, apareció el eye-liner que se comenzó a utilizar muy fino y se usaban pestañas postizas, también se empezó a marcar la cuenca del ojo con sombras de ojos dorada, plateada, combinada con marrón, azul o violeta. En esta época el maquillaje se extendió entre todas las capas sociales cuyas mujeres intentan imitar a sus actrices favoritas que desprenden una limpieza transparente.